第一次世界大戦当時、アメリカ兵に支給されていたのは、ウール素材のアンダーウェアでした。
ヨーロパに進駐していたアメリカ兵達は、フランス海軍の綿素材のアンダーウェアを気に入って持ち帰り、このアンダーウェアを真似て、アメリカ兵が作ってみた綿シャツがTシャツの原型です。

その後、船員、労働者、農民の間にも普及していき、ウールとは比較にならない快適さに驚いた兵士たちは、このシャツを制服のひとつに採用してくれるよう、上層部へ提案しました。
そしてその実用性が認められ、１９１３年にアメリカ海軍に採用されたのです。

１９２０年代になると、「T Shirts」という言葉がMerriam-Webster's Dictionaryに収載され、
アメリカ英語言語の公用語として認知されるようになりました。
Ｔシャツの語源は、広げた形がＴの字に似ていることから付けられたといわれています。

第二次世界大戦中の１９４４年には、アメリカ陸軍でもTシャツが採用されました。
戦後、復員した元兵士らがＴシャツをアウターとして着ながら、街を歩くのが目立ち始め、
また不良少年らの間で、Ｔシャツの上にレザージャケットという姿が流行しました。

それでもまだ、この当時、Tシャツはあくまでアンダーウェアであり、アウターとして着ることは良しとはされていませんでしたが、ファッションアイテムとして意識されるようになったきっかけが、
アメリカ映画俳優の存在です。
アメリカ映画界のスターたち、ジョン・ウェイン、マーロン・ブランド、ジェームス・ディーンらが、
Ｔシャツ姿で登場するのが１９５０年代。
１９５１年の映画「欲望という名の電車」では、破れたTシャツ姿で裸の胸をさらけ出すファッションで登場するマーロン・ブランド。
１９５５年の「理由なき反抗」では、ジェームス・ディーン演じる主人公のジムが、Tシャツの袖にタバコの箱をはさむ姿。
それはアメリカ国民に大きな衝撃を与えました。
保守的な大人たちは、アンダーウェア（下着）のまま登場するなど非常識だと感じましたが、ティーンエイジャーたちは、それを反抗と若さの象徴だと感じ、憧れました。

１９６０年代になると、プリント技術が発達し、転写やシルクスクリーン印刷技術が用いられ、シンプルだった綿Tシャツにデザインが施されるようになり、プリントＴシャツや、ロゴＴシャツが流行しました。
大統領選挙や社会運動家などのスローガンなどもプリントされはじめ、政治や社会運動などとのつながりも現れ始めたほか、タンクトップやＶネックなど、シャツの形状にバリエーションが生まれたのもこのころです。

１９６０年代後半、ヒッピーたちの、ウッドストックに代表される「愛と平和運動（ラブ＆ピース）」から、１９７０年代前半の、セックスピストルズに代表されるパンクカルチャーとも結びつき、挑戦的なインパクトのあるメッセージや、反逆を表す黒が好まれました。

１９８０年代に入ると、ヴィヴィアン・ウエストウッドが、音楽や思想を背景にパンクファッションを確立し、ロックアーティストなども、Ｔシャツを自分たちのスタイルとして着用するようになりました。

その後Tシャツは進化を続け、さまざまなジャンルで活躍しています。
スポーツブランドやストリートへ、またデザイナーズブランドやモード界など、今やアパレル産業の中心的アイテムとなりました。
そして現在、Tシャツはそのシンプルさゆえに年齢や性別を問わず、世界中の人々に愛されています。

１９６０年代後半からのヒッピームーブメントにより、愛と平和のメッセージをＴシャツにプリントしたことが、Ｔシャツと音楽の融合の始まりで、それは１９７０年代前半のパンクムーブメントへつながり、メッセージ色の強いプリントや、反体制を表す黒が好まれました。
ミュージシャン達は、自分達のバンド名やロゴの入ったＴシャツを着るようになり、また自分たちのツアーの際に、ツアーＴシャツを販売するようになりました。

このころのツアーＴシャツで有名なものに、グレイトフルデッドというバンドのものがあります。
特に熊のデザインが有名で、もともと骸骨のロゴがあるのですが、グレイトフルデッドの演奏を聴きながら、麻薬でトリップしたときにその骸骨を見たら熊に見えたそうで、グレイトフルデッドのおっかけたちが、旅費を稼ぐために、そのロゴのＴシャツなどを販売していたものがもとになっているようです。

１９８０年代に入ると、ヴィヴィアン・ウエストウッドがパンクファッションを確立し、それに伴って、バンドＴシャツ人気はさらに勢いを増します。

特に１９８０年代はメタルが流行ったので、アイアンメイデンなどのいかついデザインが多くあります。
あえて今の時代に着てみても、面白いのではないでしょうか。

スポーツ系の服によくあるナンバリングは、そもそも１９３０年代に、学校が学生に体育の授業でＴシャツを貸し出す際、返却しない学生が多かったので、管理するために番号をプリントしたのが始まりです。
こうした学校名や番号をプリントしたものは、学生たちにファッション的に高く評価されていて、ベースボールＴシャツやフットボールＴシャツなどのスポーツファッションが、受け入れられやすい下地がすでにあったように思います。

そして、プリント技術の向上におおいに貢献したのが、スウェットで有名なチャンピオンです。
０．１から０．２ミリの繊維微粉（フロック）を用いた立体感のあるプリント加工のフロック加工や、
ボディに染料を染み込ませる染み込みプリント、ナンバーやアルファベットをプリントするレタリング加工などの開発は、ほとんどチャンピオンによるものです。

同じスポーツに関するTシャツであるベースボールＴシャツとの大きな違いは、ラグランスリーブかそうでないかだと思います。
また、袖周りのボーダープリントなどもデザイン的に好感が持てますし、個人的におすすめのアイテム。
最近では、アンジェラ・アキさんが好んで着ているようです。

ショッピングバッグとの違いが、いまいち分かりにくいですが、百貨店などの企業が中心となり、ビニールや紙の買い物袋の使用量削減を推進するために、有料のショッピングバッグ購入を提案し、買い物時にそれを使用してもらうことで、環境保全への貢献を提案しました。
その形状がトートバッグのような手提げ型カバンの主流になっているので、
トートバッグの一つとして位置づけて構わないと思います。

トートバッグの言葉の由来には色々な説がありますが、一般的なのは、アメリカの俗語で「運ぶ・背負う」という意味の「tote」から来たという説です。

トートバッグが一般的に普及したのは、１９４４年にアメリカのアウトドア用品メーカーの「L.L.Bean」が、キャンプなどで、水をそのまま入れて運ぶことの出来るキャンバスなどで作られた、丈夫な布地で大きな角型の手提げ袋を発売し、絶大な支持を得たことが要因でしょう。
ですから、トートバッグを一般化させたのはL.L.Beanといっても間違いではありません。

トートバッグの人気の秘訣は、物を入れて運ぶという鞄の基本概念を、最もシンプルに表現している鞄であるため、機能や実用性において、様々なシーンで活躍できるからではないでしょうか。

また、近年の環境エコロジー志向の高まりによって、若者などに人気のデリカショップ「DEAN & DELUCA」のエコバッグに代表されるように、需要は伸びてきているようです。

トートバッグを選ぶ際に、気をつけておきたい点は、
１．収納力
２．ポケットの数
３．ファスナーの有無
４．たためるかどうか
で、トートバッグの欠点である、小さいものが底に入ると取り出しにくい、
ということをカバーするためにも、ポケットは特に意識しておきたいところ。

ファスナーは他人に中身を見られたくない時に重宝しますし、
たためるものであれば、買い物の時などに便利です。

メッセンジャーバッグとは、その名の通り、郵便物を運ぶ人＝メッセンジャーが使うための鞄＝バッグのことで、その歴史は古く、１８６０年代にまでさかのぼります。
自転車に乗って郵便物を配達するため、肩から斜め掛けにして背負う形をしているのが特徴で、
バッグを肩にかけたまま中の荷物をすぐに取り出せるよう、体の正面や横に容易に動かせるようになっています。
留め金やマジックテープなどでふたができ、中身が飛び出さないようにもなっています。
素材にはナイロンや撥水（はっすい）加工を施した綿、PVC（ポリ塩化ビニル）のものが多いです。

有名なブランドには、CHROME（クローム）、DE MARTINI（ディ マティーニ）、FREITAG（フライターグ）、KULTBAG（カルトバッグ）などがあります。
自転車に乗る人だけでなく、お洒落として街中を歩く若者がここ最近で非常に増えました。

エディターズバッグとは、ハンドバッグよりも一回り大きく収納力があり、斜めがけではなく、片側にのみかけられるワンショルダーのショルダーバッグのこと。
ヨーロッパのファッション誌編集者やジャーナリストたちが、パリコレなどを取材する際に持ち歩く姿がメディアに掲載され、注目されたことからこの名がつけられました。

男性の持つかっちりした鞄とは違い、置けばくたっとなるフォルムが女性に人気。
大きめのポケットや、金具とジッパーを多用したデザインが多く、「クロエ」や「バレンシアガ」などのブランドがこぞって発表しています。
中に入れた荷物の量によって表情が異なってくるのも、人気の一つのようです。

しかし、ボストンバッグの名前は、１９１７年にボストン大学が指定した学生鞄を元に、日本人が作り出したものです。
日本では大正時代から使われ始めていましたが、１９６８年、形はボストンバッグ、ナイロン素材に英語で「MADISON SQUARE GARDEN」と書かれた、マジソン・バッグが日本の若者の間で爆発的に流行しました。
これは鞄作りで有名な、兵庫県の豊岡にあるエースという会社が作ったものです。
ロゴは、当時はやっていたプロレスの聖地、マジソンスクエアガーデンからきています。

ボストンバッグの特徴は、肩にもかけられる長い持ち手と、上部をファスナーもしくは口金で開閉するようになっていること、そして収納力といえます。
街中で使えるサイズのものも良いですが、旅行用の大きさのものは、そのたたずまいに何か懐かしい気持ちをおぼえます。

リュックサックの一種として認識されているバックパックは、金属製の枠がついた大型リュックサックのことを指します。
「バックパック」という訳語は、イギリスで生まれ、単に「パック」と呼んだり、北米の方では「ナップサック」と呼ばれたりもしています。
１９７０年代から１９８０年代後半にかけて、アメリカ文化の１つである「バックパッキング」という行為が日本に紹介され、それ以降英語で呼ぶことが一般化しました。
また「デイパック」は、１日分の荷物が入る小型リュックサックで、｢ワンディ・パッキング｣の略です。

現在では、様々な素材、デザインのリュックサックが、タウンユースとして使われ、なじみのあるものになっています。
リュックサックは、もともと登山や軍事の目的で作られたものなので、アクティブなスタイルには絶好の鞄といえます。
今では、様々なメーカーがリュックを作っていますが、機能で言えばやはりアウトドアブランドのものが、優れています。
グレゴリーやノースフェイス、アークテリクスなどが人気が高く、個人的にもおすすめです。

・ワークブーツ
ワークブーツは、その名の通り、労働のためのブーツで、労働と一言で言っても様々な職種があるように、ワークブーツもそれぞれの職業に適した、多くの種類が作られています。
エンジニアブーツ（技師）やペコスブーツ（農作業）、ハンティングブーツ（狩猟）、ラインマンブーツ（電線作業）、ロガーブーツ（木こり）、など多種多様です。
ただ、一般的な総称としてワークブーツというと、レッドウィングのアイリッシュセッターのような、落下物から足を守るためにトゥの部分にスチール・キャップが入っている、安全靴として利用されるようなものを指すことが多いようです。

・エンジニアブーツ
エンジニアブーツはワークブーツの一種で、工場での安全靴が原形です。
作業中に何かに引っ掛けてしまわないように、靴紐がなく、衝撃から守るためにつま先には鉄板が内蔵され（スチールやプラスチックのものもある）、サイドから物が入らず固定されるように、足首と履き口にバックルつきのベルトが付けられています。
また、ソールには油等で滑りにくいように、オイル・レジスタントや火に強いファイヤー・レジスタント、釘等の踏み貫きを防ぐために、ソール部にスチールを入れたパンクチュア・レジスタント等があります。
近年では、その安全性とゴツイデザインで、バイカーにも好まれています。

・ペコスブーツ
ペコスブーツは１９５３年、レッドウィングがアメリカ中西部のペコス川の名前からとって、商標として登録したものですが、現在ではほぼ一般名詞的に使われています。
もともとは農作業者のブーツが原型となっていて、ウエスタンブーツの流れもくんでいるようです。
形はウエスタンブーツから装飾を取り払い、若干ルーズフィットになっているのが特徴です。
シンプルながらも、美しい機能美を持ったフォルムであるように思います。
ヒールがあるものと、クレープソールのものがありますが、前者の方がよりウエスタンブーツの形に近く、クレープソールのものは、より農作業に適したものになっています。

・ハンティングブーツ
ハンティングブーツは狩猟のためのブーツ。
狩猟の性質上、森林や湿原などのフィールドや、寒さに対応できることを求められます。
形は前述したレッドウィングのアイリッシュセッターのようなものが多く見られます。
アメリカのウィスコンシン州のRussell Moccasin（ラッセルモカシン）や、メイン州のL.L.Beanのブーツがハンティングブーツとしては有名。
どちらもアメリカ北部でスタートしたブランドで、老舗メーカーであり防寒性能など機能にも定評があります。

・アウトドアブーツ
アウトドアブーツは、アウトドアでの使用に適したブーツ全般のことを指します。
アウトドアにも様々なフィールドがあるように、ブーツもそれぞれに特化したものがあります。
トレッキングブーツ（登山）、フィッシングブーツ（釣り）など、それにハンティングブーツをアウトドアブーツの一つに数えることもあるようです。
ただ、一般的にはトレッキングブーツのことを、アウトドアブーツと言うことが多いです。
アウトドアブーツ全般に共通した特徴は、通常のタウンユースのブーツよりも高い耐久性と保温性、疲れにくい構造を持ち、軽量でありながら、アッパーが非常に丈夫で、ソールにはビブラムソールを採用されているものが多いです。
また、ゴアテックスなどの透湿性や保温性に優れたハイテク素材を使用されるなど、メーカーの創意工夫が随所に散りばめられています。
アメリカのDanner（ダナー）や、同じくL.L.Beanなどのものが有名です。

・ウエスタンブーツ
別名、カウボーイブーツとも呼ばれるように、19世紀頃にカウボーイたちに履かれるようになり、徐々に独自の進化･発展をしていったブーツです。
乗馬時に靴が簡単に脱げないよう、またサボテンの刺などから足を守るため、ロングブーツになっています。
乗馬の際にあぶみから靴が外れたり、すべったりしないように、ヒール部分が高く前に傾斜にしていて、すばやくあぶみを探す事が出来るようにつま先は細く、罠にはまった時に抜け出しやすいように履き口は太めに、牧場での作業がしやすいよう、履き口前後にV字のカッティングが入れられるなど、実は非常に機能を重視した作りになっています。
そのような仕事のためのブーツに、お洒落心を忘れずに、レリーフやステッチを施し、独自の華やかな装飾ブーツに進化していったのは、カウボーイたちの心意気といえるでしょう。
ちなみに着脱する際に、専用のブーツ・ジャックを使用します。
ウエスタンブーツで有名なブランドにはTony Lama（トニーラマ）があります。

・カントリーブーツ
カントリーブーツは英国貴族たちが、郊外へハイキングや狩りのために履くことを目的として誕生したブーツです。
水の進入を防ぐ背の高いタン、プル・ストラップが特徴で、ヒールもそれほど高くなく、ゴム底だったりします。
カントリーブーツで最も有名なブランドは、Tricker's（トリッカーズ）という英国王室御用達ブランドです。
７アイレット・ウィングチップのTricker'sのブーツは、グッドイヤー・ウェルト製法でしっかりとつくられていて、カントリーブーツの代名詞的存在です。
他にもフランスのParaboot（パラブーツ）が有名で、こちらはノルウィージャン製法を採用しており、フランスの軍や警察にも採用されています。

・サイドゴアブーツ
サイドゴアブーツは１８３６年、英国のビクトリア女王のためにJ.スパーカーホールの手によって生まれました。
女王の夫君アルバート公が 履いた事からアルバートブーツとも呼ばれています。
１９世紀に紳士用の靴として復活し、ロンドンのチェルシー地区に住んでいた芸術家たちが愛用していたことで、チェルシー･ブーツとも言います。
くるぶしが隠れるぐらいの丈で、サイドに伸縮性のある「エラスティック」ゴアを施したブーツで、ヒールはキューバン・ヒールという太めのヒールが使われています。
サイドに伸縮性のあるゴアを使用しているので、着脱が簡単に行えるのが特徴ですが、経年により伸びてしまうという欠点もあります。
サイドゴアブーツはビートルズのメンバーが履いていたことでも有名で、来日の際にも履いていたので、その当時の日本でも流行したようです。
ちなみにビートルズが履いていたものは、J.M.WESTONというメーカーのもので、サイドゴアブーツで最も有名なブランドの一つです。

・チャッカブーツ
チャッカブーツは、くるぶしに少しかかるくらいの浅めのブーツの総称で、１８９８年に英国で誕生し、１９２０年代にはアメリカでも流行した紳士靴ですが、近年ではタウンユースとして親しまれているブーツです。
チャッカブーツはポロ競技用の乗馬靴として誕生したので、ポロの競技時間（１チャッカ＝７．５分）の名前をもらってチャッカブーツになりました。
サイドゴアブーツやジョッパーブーツなどと併せてドレスブーツというブーツの一つにカテゴライズされることがあるようです。
アッパーには（カウハイドやコードバンなどの）表皮が使われていることが多く、トゥはプレーントゥで、２アイレットのものはアメリカン・スタイル、３アイレットのものはブリティッシュ･スタイルと言われています。
また、英国クラークス社のデザートブーツの原型でもあります。
チャッカブーツで最も有名なメーカーは米国ALDEN（オールデン）。
２アイレットのアメリカン・スタイルのチャッカブーツは、１８８４年創業以来、最高級のコードバンを使用し、伝統的な製法で作り続けられ、かなりの高価格ですが、その値段にふさわしい最高の品質を誇っています。

・ジョドプール
ジョッパーブーツとも呼ばれ、甲と足首を細いストラップで止める形をしており、激しい動きにも対応する男らしい形のブーツです。
１８９０年代に英国で登場し、インドのジョドプール騎兵隊が乗馬に使用していたことからこう呼ばれています。

・デザートブーツ
２枚の革を側面で縫いあわせただけというシンプルな構造で、主に起毛素材が使用され、クレープソールで砂が入りにくい工夫がされているのが特徴です。
クラークス社のネーサン（ネーザン）・クラーク氏が兵役でビルマに駐屯している時に原形の靴に出会い、砂漠地帯の軍隊のために開発されたとPRしたため、この名前がついたとされています。
クラークス社の商標でカジュアル・シューズの原点ともいえるブーツです。

・ワラビー
クラークス社の商標で、人間の足型をかたどったオブリック・トゥ、一枚革を左右から足を包み込むように仕上げた袋縫いが特徴のアンクルブーツです。
この名前の由来は、前から見たフォルムが小型のカンガルー、「ワラビー」の足に似ていること、あるいは、お腹の袋で子どもを育てるワラビーの様に優しく足を包み込むことだといわれています。

・モカシン
１枚の革で靴底・側面・爪先を包み、甲部分にU字型の革を当てて革紐を通した靴のことで、北米のネイティブアメリカンが履いていたヒール部分のないスリッポン式の短靴や長靴の総称を言い、また、アッパーに「ふた」を縫い付ける製法のことを指す場合もあります。

・ローファー
U字型のモカシン縫いに、着脱の簡単なスリッポン型で、甲の部分にコインストラップという飾り革がついているのが特徴です。
特に、コインストラップの中央に溝を切って、アメリカの１セント（ペニー）硬貨を飾れるように穴があいているものを、コインローファー、またはペニーローファーと言います。
一般的な学生靴がこれにあたります。

このように、特にブーツは様々な種類があり、よく見る形のものでも、意外とそのものの本来の用途や歴史を知らないものなのです。
ぜひ参考にしてみてください。